PARÍS — Mientras una histórica ola de calor azotaba París esta semana, las casas de moda intentaron mantener frescos a sus invitados con bolsas de hielo, máquinas de niebla y Evian helado en bandejas de plata.
No fue suficiente: algunos lugares todavía hacían un calor sofocante, el agua escaseaba y el aire acondicionado faltaba o era inadecuado.
Luego enviaron a sus modelos a la pasarela en cuero, neopreno y lana.
Esa fue la contradicción en la Semana de la Moda Masculina de París, donde una ola de calor convirtió la moda primavera-verano en una prueba para ver si el lujo puede vestirse -o actuar- para el mundo en calentamiento al que dice dirigirse.
“Honestamente pensé que me iba a desmayar”, dijo Ben Freeman, un crítico de moda australiano radicado en Londres.
Algunos en la primera fila dijeron que París podría tener que considerar alejar la semana de la moda del pleno verano si el cambio climático sigue provocando olas de calor más frecuentes e intensas.
«No sé cómo lo hicieron las modelos esta semana con algunos abrigos de cuero y tejidos», dijo el estudiante de moda Thomas Levy, de 24 años, afuera de un desfile.
«El calor rara vez parece llegar a la ropa. Aparece en los decorados, como en las cascadas, las máquinas de niebla y las bolsas de hielo».
A lo largo de la semana, los diseñadores trataron el calor como un problema de hospitalidad, un problema de puesta en escena y un problema de programación, rara vez como un problema de diseño.
Los invitados recibieron bolsas de hielo, toallas frías y agua. Los sets tuvieron olas, niebla y neblina. Los horarios se adelantaron y la puntualidad se convirtió en una precaución por el calor.
Dior trasladó su espectáculo del miércoles de 2:30 pm a 9 am, pero el calor apremiaba. El agua era limitada, no había aire acondicionado y algunos invitados parecían enfermos.
La respuesta más elegante de Jonathan Anderson fue la sastrería de gasa y seda pura, pero en otros lugares llegaron los tejidos pesados, confeccionados menos para París en junio que para un calendario global no sincronizado con el clima.
«El calendario no tiene ningún sentido», dijo Anderson a los periodistas. Citó ciclos de entrega fracturados y un negocio cambiante, sugiriendo que el calendario de la moda ya no se alinea con el clima real o con la forma en que se vende la ropa de lujo.
Se trata de desfiles de primavera-verano, pero no simplemente de ropa de verano.
Las colecciones de lujo están hechas para mercados globales, entregas escalonadas y clientes que pasan los meses más calurosos en aire refrigerado.
Para muchos, un abrigo de lana en junio no es una contradicción estacional; Es una compra deseada.
En Saint Laurent, los modelos caminaron a través de nubes de vapor de una instalación de niebla Fujiko Nakaya dentro de la Bolsa de Comercio, convirtiendo el calor en atmósfera en lugar de escapar.
Anthony Vaccarello se despojó de su sastrería y se quedó con chaquetas sin forro y siluetas suaves y pálidas (ligeras, dijo a los periodistas, para el calor), luego volvió a subir la temperatura con calzoncillos de cuero, bufandas tipo gargantilla, piernas desnudas y zapatos transparentes empapados de sudor.
El resultado no fue una rendición al verano, sino una versión de Saint Laurent del mismo: construcción más fresca, actitud más cálida.
En Louis Vuitton, los modelos de Pharrell Williams emergieron de una ola artificial gigante sobre la arena. Sin embargo, los trajes de neopreno eran de neopreno y los abrigos de cachemira y piel.
IM Men de Issey Miyake ofreció una de las respuestas prácticas más claras de la semana.
Su espectáculo, “In Praise of Bamboo Shadows”, repartió bolsas de hielo en la puerta y luego envió telas de hilo de bambú tejidas con algodón orgánico, nailon ligero y estampados de sombras.
Las siluetas se alejaron del cuerpo, tratando el aire como parte del diseño en lugar de algo suministrado únicamente por el lugar.
En Ami, Alexandre Mattiussi dijo lo obvio al lado de un ventilador industrial – “París está ardiendo” – y lo vistió como un parisino que vive en él: pantalones cortos sueltos, gabardinas lavadas y camisetas que dicen “Amo París”.
Rick Owens fue quien estuvo más cerca de calentar el tema. Trasladó su desfile del jueves más temprano debido al calor, luego envió modelos a través de la niebla en el Palacio de Tokio con prendas y ventiladores zumbando en su interior.
Un destacado crítico de moda calificó el desfile como “una metáfora de la catástrofe climática”.
Pascal Morand, director de la Federación de Alta Costura y Moda de Francia, dijo que los organizadores estaban siguiendo el plan del gobierno francés contra la ola de calor.
«Somos conscientes de los desafíos y estamos muy atentos a preservar la experiencia de la Semana de la Moda en este contexto de cambio estructural», dijo a The Associated Press.
La moda no fue la única institución parisina en tensión. Mientras el Louvre acortaba su horario durante la ola de calor, el museo dijo que su edificio histórico “sigue siendo vulnerable y no está suficientemente adaptado al cambio climático”.
Ese cambio alimenta un argumento francés sobre el aire acondicionado, del que muchos todavía desconfían en gran parte de Europa y descartado por considerarlo derrochador o antiecológico.
La Semana de la Moda se convirtió en una versión glamorosa del problema que enfrenta la propia Francia: cómo mantener la vida pública, el trabajo y el espectáculo funcionando en un calor para el cual el país no fue construido, sin convertir cada habitación en una caja con aire acondicionado.
El gobierno del presidente Emmanuel Macron se ha inclinado, como gran parte de Francia, por la sombra, el aislamiento y los árboles.
Europa es el continente que se calienta más rápido; sus ciudades están construidas con piedra y tienen escasez de aire acondicionado.
«La Semana de la Moda de París es el canario en la mina», dijo Freeman.
Desde el deporte hasta el turismo y la construcción, las industrias construidas en torno a calendarios fijos y multitudes al aire libre se están viendo obligadas a adaptarse al calor que llega antes, dura más y sube más.
La Semana de la Moda de París, al aire libre, arreglada y observada por el mundo, se convirtió en una prueba visible.
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Colleen Barry en Milán contribuyó a este informe.
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